Расчет холодильника для самогонного аппарата

Холодильник для самогонного аппарата

Холодильник для самогонного аппарата

Какой холодильник для самогонного аппарата более эффективен?

Самогонный аппарат – мини-завод для получения крепкого напитка дома. На производстве каждый цех вносит вклад в общее дело. Модули перегонного агрегата играют ту же роль. А результат слаженного труда – вкусный алкоголь. Два обязательных «цеха» – куб и холодильник для самогонного аппарата. Последний задаёт эффективность работы всей установки.

Роль обязательных узлов в самогонном аппарате

Получить самогон можно только при последовательном выполнении двух действий: испарение и конденсация. Первую функцию выполняет перегонный куб. Он представляет собой непроницаемую ёмкость. Куб нагревается на плите или при помощи ТЭНа. Жидкость в нём начинает парить. Давление внутри бака повышается. Это вытесняет пар в трубу. Она соединяет куб с холодильником. В результате взвешенные частицы этилового спирта, сивушного масла, ацетона, кислот направляются в охладитель. Дальше их траектория может быть прямой, как в прямоточных самогонных холодильниках, или в форме спирали, как в змеевиках. Под воздействием воды или воздуха массы остывают. Они превращаются в жидкость и стекают в приёмную посуду. От вредных фракций избавляются дробной перегонкой и подключением дополнительных модулей: царги, дефлегматора или сухопарника. Эти инструменты создают условия для двух- и многократной конденсации. Так отсеиваются тяжело кипящие компоненты.

Что влияет на эффективность холодильника?

Пары спирта превращаются в напиток только благодаря снижению температуры. На заводе количество оборудования, его расположение и штат сотрудников подобраны так, чтобы КПД всего предприятия была высокой. Таким же образом, эффективность и безопасность работы холодильника для самогонного аппарата – следствие учёта следующих факторов:

    Размер прибора. Чем объёмнее куб, тем больше сырья в него помещается. Это увеличивает поток пара. А значит, охладитель должен справляться с поступающими массами.

На мощность прибора влияют следующие параметры:

  • длина. С её увеличением площадь воздействия холодной воды на пар растёт. Однако большая длина замедляет перегон.
  • диаметр паропроводящей трубки. Большее сечение способствует ускорению конденсации.
  • толщина стенки. Чем она меньше, тем быстрее пары остывают и превращаются в жидкость. Но тонкие трубки снижают срок службы прибора.
  • Вид охладителя и способ его подачи. В самогонном аппарате можно остудить пар воздухом или водой. Последнее наиболее эффективно, особенно при использовании постоянной подачи холодной и отвода нагретой жидкости. Скорость циркуляции важно настроить так, чтобы корпус холодильника не нагревался, а дистиллят был прохладным.
  • Материал. Он должен хорошо отдавать тепло и быть химически нейтральным при воздействии спирта.
  • Угол наклона. В перегонных агрегатах используют горизонтальные, наклонные и вертикальные охладители. Пар может следовать в них сверху вниз или наоборот. Первый вариант снижает риск образования затора конденсата. А вертикальное расположение позволяет образовавшимся каплям падать вниз. Это повышает КПД прибора.
  • Итак, расчёты важны и в работе холодильника при перегоне браги или спирта-сырца. Неподходящая модель пропустит сырьё в исходном виде. Такую мутную и плохо пахнущую жидкость уже не назовёшь дистиллятом.

    Воздух хуже поглощает тепло, нежели вода. Поэтому сосредоточимся на способах охлаждения при помощи воды:

    1) В проточной жидкости. По форме и количеству паропроводящих трубок, расположенных в корпусе, различают:

    • змеевиковый. В корпусе находится одна трубка, скрученная в спираль. Пар подаётся сверху, а вода – снизу.
    • шариковый. Это стеклянный холодильник для самогонного агрегата. Внутри размещена последовательность полостей в виде шаров. Пар при прохождении по ним завихряется. Это ускоряет охлаждение. Вода подаётся в нижнее отверстие, а отводится через верхнее.
    • кожухотрубный. В цилиндре, кожухе, проходят 3-7 трубок, по которым поступает пар. К корпусу подведены два шланга. По нижнему поступает холодная вода, по верхнему – отводится нагретая.

    2) В стоячей воде. Паропроводящую трубу помещают в ёмкость с холодной водой. При нагревании жидкость заменяют. Снег усиливает эффект. Форма спирали увеличивает поверхность для воздействия холода на горячее содержимое.

    Холодильник с максимальным КПД

    Стекло – нейтральный материал при работе с кипящей спиртосодержащей жидкостью. Прозрачные стенки создают условия для наблюдения за конденсацией. Но из-за хрупкости такие модели уступают место приборам из нержавейки.

    Змеевик в самогонном аппарате позволяет получать дистиллят в походных условиях или на даче. Во всех остальных случаях абсолютный лидер по эффективности и скорости работы – кожухотрубный холодильник. «Самогонъ Б-12» выпускает две его модели – с длиной корпуса 200 мм и 400 мм. При постоянной циркуляции воды температурой 12-15°С, они задают высокий уровень КПД самогонного аппарата. В таблице приведены показатели с учётом объёма куба и мощности нагрева.

    Модель холодильника Объём перегонного куба в литрах Мощность нагрева в кВт/час Производительность л/час
    1Б12/200до 1721,5
    32
    2Б12/40020-5032,5
    54
    76

    Таким образом, холодильник для самогонного аппарата важно купить такой, чтобы он выдавал прохладный дистиллят без примесей браги и спирта-сырца за максимально короткое время. Тогда и вся перегонная установка будет работать эффективно.

    Вертикальный кожухотрубный дефлегматор или холодильник

    Самый распространенный в промышленности тип теплообменника – кожухотрубник. Вариант его конструктивного исполнения зависит от задач, стоящих перед пользователями. Кожухотрубник не обязательно должен быть многотрубным – обычный рубашечный дефлегматор, прямоточный (а) или противоточный (б) холодильник типа «труба в трубе» — это тоже кожухотрубники.

    Применяются и одноходовые теплообменники с перекрестноточным движением теплоносителей (в). Но наиболее эффективна и часто используемая для многотрубных теплообменников – многоходовая перекрестноточная схема (г).

    При этой схеме один поток жидкости или пара движется по трубам, а навстречу ему зигзагообразно, многократно пересекая трубы, движется второй теплоноситель. Это гибрид противоточного и перекрестного вариантов, который позволяет сделать теплообменник максимально компактным и эффективным.

    Принцип работы кожухотрубных теплообменников и сфера их применения

    В самогоноварении многоходовые перекрестноточные холодильники принято называть кожухотрубниками (КХТ), а их однотрубный вариант – противо- или прямоточным холодильником. Соответственно, при использовании этих конструкций в качестве дефлегматоров — кожухотрубными и рубашечными дефлегматорами.

    В домашних самогонных аппаратах, бражных и ректификационных колоннах подачу пара осуществляют в эти теплообменники по внутренним трубам, а охлаждающей воды – в кожух. Любого промышленного конструктора-теплотехника это бы возмутило, так как именно в трубах можно создать высокую скорость теплоносителя, значительно увеличив теплоотдачу и КПД установки. Однако у винокуров свои цели и не всегда нужен высокий КПД.

    Например, в дефлегматорах для паровых колонн, наоборот, требуется смягчить градиент температур, размазать зону конденсации как можно больше по высоте, и, сконденсировав необходимую часть пара, не допустить переохлаждения флегмы. Да еще и точно регулировать этот процесс. На первый план выходят совсем другие критерии.

    Среди применяемых в самогоноварении холодильников наибольшее распространение получили змеевики, прямоточники и кожухотрубники. Каждый из них имеет свою сферу использования.

    Для аппаратов с низкой (до 1,5-2 л/час) производительностью наиболее рационально применение небольших проточных змеевиков. При отсутствии проточной воды змеевики тоже дают фору другим вариантам. Классический вариант – змеевик в ведре с водой. Если есть водопровод и производительность аппарата до 6-8 л/ч, то преимущество имеют прямоточники, сконструированные по принципу «труба в трубе», но с очень малым кольцевым зазором (около 1-1,5 мм). На паровую трубу спиралевидно навивают проволоку с шагом 2-3 см, которая центрирует паровую трубу и удлиняет путь охлаждающей воды. При мощностях нагрева до 4-5 кВт это самый экономичный вариант. Кожухотрубник, безусловно, может заменить прямоточник, но стоимость изготовления и расход воды будет повыше.

    Кожухотрубник выступает на первый план при автономных системах охлаждения, поскольку совершенно нетребователен к давлению воды. Как правило, обычного аквариумного насоса хватает для успешной работы. Кроме того, при мощностях нагрева от 5-6 кВт и выше кожухотрубный холодильник становится практически безальтернативным вариантом, так как длина прямоточного холодильника для утилизации высоких мощностей будет нерациональной.

    Кожухотрубный дефлегматор

    Для дефлегматоров бражных колонн ситуация несколько иная. При малых, до 28-30 мм, диаметрах колонн наиболее рационален обычный рубашечник (в принципе тот же кожухотрубник).

    Для диаметров 40-60 мм лидером становится дефлегматор Димрота. Это высокоточный охладитель с четкой регулируемостью мощностью и абсолютной несклонностью к завоздушиванию. Димрот позволяет настроить режимы с наименьшим переохлаждением флегмы. При работе с насадочными колоннами он, благодаря своей конструкции, дает возможность центрировать возврат флегмы, наилучшим образом орошая насадку.

    Кожухотрубник выходит на передний план при системах автономного охлаждения. Орошение насадки флегмой происходит не в центре колонны, а по всей плоскости. Это менее эффективно чем у Димрота, но вполне допустимо. Расход воды при таком режиме у кожухотрубника будет ощутимо выше нежели у Димрота.

    Если нужен конденсатор для колонны с жидкостным отбором, то Димрот вне конкуренции за счет точности регулировки и малого переохлаждения флегмы. Кожухотрубник также применяют для этих целей, но переохлаждения флегмы трудно избежать и расход воды будет выше.

    Основной причиной популярности кожухотрубников у производителей бытовых аппаратов является то, что они более универсальны в использовании, а их детали легко унифицируются. Кроме того, применение кожухотрубных дефлегматоров в аппаратах типа «конструктор» или «перевертыш» вне конкуренции.

    Расчет параметров кожухотрубного дефлегматора

    Расчет необходимой площади теплообмена можно выполнить по упрощенной методике.

    1. Определить коэффициент теплопередачи.

    НаименованиеТолщина слоя h, мУдельная теплопроводность

    λ, Вт/(м*К)Термическое сопротивление

    R, (м 2 К)/ВтЗона контакта металла с водой (R1)0,00001Металл трубок (нержавейка λ=17, медь – 400), (R2)0,001170,00006Флегма (средняя толщина пленки в зоне конденсации для дефлегматора 0,5 мм, для холодильника – 0,8 мм), (R3)0,000510,0005Зона контакта металла с паром, (R4)0,0001Суммарное термическое сопротивление, (Rs)0,00067Коэффициент теплопередачи, (К)

    Вт/(м 2 К)1493

    Формулы для расчетов:

    Rs = R1 + R2 + R3 + R4, (м2 К)/ Вт;

    К = 1 / Rs, Вт/ (м2 К).

    2. Определить среднюю разницу температур между паром и охлаждающей водой.

    Температура насыщенного спиртового пара Тп = 78,15 °C.

    Максимальная мощность от дефлегматора нужна в режиме работы колонны на себя, что сопровождается максимальной подачей воды и минимальной её температурой на выходе. Поэтому примем, что температура воды на входе в кожухотрубник (15 — 20) — Т1 = 20 °C, на выходе (25 — 40) — Т2 = 30 °C.

    Среднюю температуру (Тср) посчитаем по формуле:

    Тср = (Твх — Твых) / Ln (Твх / Твых).

    То есть, в нашем случае округленно:

    Тср = (58 — 48) / Ln (58 / 48) = 10 / Ln(1,21) = 53 °C.

    3. Рассчитать площадь теплообмена. Исходя из известного коэффициента теплопередачи (К) и средней температуры (Тср), определяем необходимую площадь поверхности для теплообмена (Sт) для требуемой тепловой мощности (N), Вт.

    Sт = N / (Tср * К), м 2 ;

    Если нам, к примеру, нужно утилизировать 1800 Вт, то Sт = 1800 / (53 * 1493) = 0,0227 м 2 , или 227 см 2 .

    4. Геометрический расчет. Определимся с минимальным диаметром трубок. В дефлегматоре флегма идет навстречу пару, поэтому необходимо соблюсти условия для её свободного стекания в насадку без излишнего переохлаждения. Если сделать трубки слишком малого диаметра, можно спровоцировать захлеб или выброс флегмы в зону над дефлегматором и дальше в отбор, тогда о хорошей очистке от примесей можно будет просто забыть.

    Минимальное суммарное сечение трубок при заданной мощности посчитаем по формуле:

    Sсеч = N * 750 / V, мм 2 , где

    N – мощность (кВт);

    750 – парообразование (см 3 / с кВт);

    V – скорость пара (м/с);

    Sсеч – минимальная площадь поперечного сечения трубок (мм 2 )

    При расчетах дистилляторов колонного типа мощность нагрева выбирают исходя из максимальной скорости пара в колонне 1-2 м/с. Считается, что если скорость превысит 3 м/с, то пар будет гнать флегму вверх по колонне и забрасывать в отбор.

    Если нужно утилизировать в дефлегматоре 1,8 кВт:

    Sсеч = 1,8 * 750 / 3 = 450 мм 2 .

    Если делать дефлегматор с 3 трубками, значит, площадь сечения одной трубки не меньше 450 / 3 = 150 мм 2 , внутренний диаметр – 13,8 мм. Ближайший больший из стандартных размеров труб – 16 х 1 мм (внутренний диаметр 14 мм).

    При известном диаметре труб d (см) находим минимально необходимую их суммарную длину:

    L= 227/ (3,14* 1,6) = 45 см.

    Если сделаем 3 трубки, то длина дефлегматора должна быть около 15 см.

    Длину корректируют учитывая, что расстояние между перегородками должно примерно равняться внутреннему радиусу корпуса. Если число перегородок будет четным, то патрубки для подачи и слива воды окажутся на противоположных сторонах, а если нечетным – на одной стороне дефлегматора.

    Увеличение или уменьшение длины труб в пределах величины радиуса бытовых колонн не создаст проблем с управляемостью или мощностью дефлегматора, так как соответствует погрешностям при расчете и может быть компенсировано дальнейшими конструктивными решениями. Можно рассмотреть варианты с 3, 5, 7 и более трубками, затем выбрать со своей точки зрения оптимальный.

    Конструктивные особенности кожухотрубного теплообменника

    Перегородки

    Расстояние между перегородками ориентировочно равно радиусу корпуса. Чем меньше это расстояние, тем больше скорость потока и меньше возможность возникновения застойных зон.

    Перегородки направляют поток поперек трубок, это ощутимо увеличивает КПД и мощность теплообменника. Также перегородки препятствуют прогибу трубок под воздействием тепловых нагрузок и увеличивают жесткость кожухотрубного дефлегматора.

    В перегородках вырезают сегменты для прохода воды. Сегменты должны быть не меньше площади сечения патрубков для подачи воды. Обычно эта величина составляет около 25-30% от площади перегородки. В любом случае, сегменты должны обеспечить равенство скорости воды по всей траектории движения, как в трубном пучке, так и зазоре между пучком и корпусом.

    Для дефлегматора, несмотря на его небольшую (150-200 мм) длину, есть смысл сделать несколько перегородок. Если их число будет четным, штуцеры окажутся на противоположных сторонах, если нечетным – на одной стороне дефлегматора.

    При установке поперечных перегородок важно обеспечить как можно меньший зазор между корпусом и перегородкой.

    Трубки

    Толщина стенок трубок особого значения не имеет. Разность коэффициента теплопередачи для толщины стенки 0,5 и 1,5 мм ничтожно мала. По факту трубки являются термически прозрачными. Выбор между медью и нержавейкой, с точки зрения теплопроводности, также теряет смысл. При выборе нужно исходить из эксплуатационных или технологических свойств.

    При разметке трубной доски руководствуются тем, что расстояния между осями трубок должно быть одинаковым. Обычно их размещают в вершинах и по сторонам правильного треугольника или шестиугольника. По этим схемам при одном и том же шаге возможно разместить максимальное количество трубок. Центральная трубка чаще всего становится проблемной, если расстояния между трубками в пучке не одинаковы.

    На рисунке показан пример правильного расположения отверстий.

    Для удобства сварки расстояние между трубками не стоит делать меньше 3 мм. Для обеспечения прочности соединений материал трубной решетки должен быть более твердым, чем материал труб, а зазор между решеткой и трубами – не более 1,5% от диаметра труб.

    При сварке концы труб должны выступать над решеткой на расстояние равное толщине стенки. В наших примерах – на 1 мм, это позволит сделать качественный шов, оплавив трубу.

    Расчет параметров кожухотрубного холодильника

    Главное отличие кожухотрубного холодильника от дефлегматора состоит в том, что флегма в холодильнике течет в одном направлении с паром, поэтому слой флегмы в зоне конденсации увеличивается от минимального до максимального более плавно, а средняя его толщина несколько больше.

    Для расчетов рекомендуем задавать толщину, равную 0,8 мм. В дефлегматоре же все наоборот – вначале толстый слой флегмы, слившейся со всей поверхности, встречает пар и практически не дает ему полноценно конденсироваться. Затем, преодолев этот барьер, пар попадает в зону с минимальной, порядка 0,5 мм толщиной, пленки флегмы. Это толщина на уровне её динамического удержания, конденсация происходит, в основном, в этой зоне.

    Приняв среднюю толщину слоя флегмы равной 0,8 мм, на конкретном примере рассмотрим особенности расчета параметров кожухотрубного холодильника по упрощенной методике.

    НаименованиеТолщина слоя h, мУдельная теплопроводность

    λ, Вт/(м*К)Термическое сопротивление

    R, (м 2 К)/ВтЗона контакта металла с водой, (R1)0,00001Металл трубок (нержавейка λ=17, медь – 400), (R2)0,001170,00006Флегма, (R3)0,000810,001Зона контакта металла с паром, (R4)0,0001Суммарное термическое сопротивление, (Rs)0,00117Коэффициент теплопередачи, (К)

    Вт/(м 2 К)855,6

    Максимальные требования по мощности к холодильнику предъявляет первая перегонка, для которой и делают расчет. Полезная мощность нагрева – 4,5 кВт. Температура воды на входе – 20 °C, на выходе – 30 °C, пара – 92 °C.

    Твх = 92 — 20 = 72 °C;

    Твых = 92 — 30 = 62 °C;

    Тср = (72 — 62)/ Ln (72 / 62) = 67 °C.

    Sт = 4500 / (67 * 855,6) = 787 см².

    Минимальная суммарная площадь сечения труб:

    S сеч = 4.5*750/10= 338 мм²;

    Выбираем 7-ми трубный холодильник. Площадь сечения одной трубы: 338 / 7 = 48 мм или внутренний диаметр 8 мм. Из стандартного ассортимента труб подходит 10х1 мм (с внутренним диаметром 8 мм).

    Внимание! При расчете длины холодильника нужен внешний диаметр – 10 мм.

    Определяем длину трубок холодильника:

    L= 787 / 3,14 / 1 = 250 см, следовательно, длина одной трубки: 250 / 7 = 36 см.

    Проводим уточнение длинны: если корпус холодильника выполнен из трубы с внутренним диаметром 50 мм, то между перегородками должно быть 25 мм.

    Следовательно, можно сделать 14 перегородок и получить патрубки ввода-вывода воды в разные стороны, или 15 перегородок и патрубки будут смотреть в одну сторону, также слегка подрастет мощность. Выбираем 15 перегородок и корректируем длину трубок до 37,5 мм.

    Чертежи кожухотрубных дефлегматоров и холодильников

    Производители не спешат делиться своими чертежами кожухотрубных теплообменников, а домашние мастера не особо в них нуждаются, но всё же некоторые схемы есть в публичном доступе.

    Послесловие

    Не следует забывать, что всё вышесказанное – теоретический расчет по упрощенной методике. Теплотехнические расчеты намного сложней, но в реальном бытовом диапазоне изменения мощностей нагрева и других параметров методика дает корректные результаты.

    На практике коэффициент теплопередачи может оказаться другим. Например, из-за повышенной шероховатости внутренней поверхности труб слой флегмы станет выше расчетного, или холодильник будет расположен не вертикально, а под углом, что изменит его характеристики. Вариантов много.

    Расчет позволяет достаточно точно определить размеры теплообменника, проверить как повлияет на характеристики изменение диаметра труб и без лишних затрат отвергнуть все негодные или гарантированно худшие варианты.

    Ректификационная колонна своими руками

    Все больше людей приходят к пониманию того, что магазинный алкоголь не стоит тех денег, которые за него просят: качество низкое, а цены слишком высокие. По этой причине в нашей стране появляется все больше «самогонщиков». Начинают они с примитивных самогонных аппаратов, но довольно быстро приходят к мысли о создании полноценной ректификационной колонны своими руками. Но сделать ее не так просто, как кажется на первый взгляд.

    Ректификационная колонна имеет сложное устройство. Для того, чтобы она хорошо работала в будущем нужно точно рассчитать ее параметры. Только в этом случае можно будет рассчитывать на создание действительно сбалансированной системы для домашнего использования.

    Расчет ректификационной колонны

    Прежде, чем делать ректификационную колонну для самогонного аппарата своими руками нужно тщательно рассчитать параметры каждого ее элемента, а затем приобрести все необходимые компоненты, соответствующие расчетам.

    Характеристики царги и насадки

    По сути, это основной элемент ректификационной колонны. От параметров трубы будут зависеть все остальные параметры колонны.

    При создании спиртовой колонны своими руками лучше всего использовать трубу из хромникелевой стали. Это так называемая пищевая нержавейка. За счет того, что этот сплав совершенно нейтрален в химическом плане он не будет давать никаких примесей в конечный продукт. Это очень важно, ведь основная задача ректификации – получение чистого продукта без примесей, а вовсе не изменение его вкусовых и ароматических свойств.

    Некоторые специалисты советуют использовать для перегонки медную царгу. Этого ни в коем случае делать нельзя. Дело в том, что медь может менять химический состав алкоголя. Максимум, где можно использовать медь – дистиллятор или бражная колонна.

    Царга должна иметь толщину стенок не менее 1 и не более 1,5 мм. Более толстые стенки трубы не дают никаких преимуществ при перегонке, но при этом сильно утяжеляют всю конструкцию. Это недопустимо для домашней перегонной системы.

    Царгу нужно рассчитывать вместе с насадкой. В домашних условиях принято использовать насадки, у которых общая площадь контактной поверхности не превышает 4 м 2 /литр. Конечно, можно использовать насадки с большей контактной площадью, но это лишь позволит поднять разделительную способность колонны, однако, снизит общую производительность.

    По своим размерам спирально-призматическая насадка должна быть меньше диаметра колонны в 12 раз.

    Опытные самогонщики рекомендуют держать наготове насадки с разными характеристиками, чтобы использовать их в зависимости от ситуации. Так, для получения крепленого самогона лучше всего поставить в колонну медные кольца высотой до 10 мм. В этом случае медь будет эффективно забирать из спирта сернистые соединения.

    При подборе царги следует помнить о том, что даже минимальное изменение диаметра колонны серьезно повлияет на параметры производительности.

    Что касается высоты трубы, то она должна укладываться в параметры от 1 до 1,5 м. Высота будет меньше, то сивушные масла будут проникать в отбор. В то же время, при увеличении высоты трубы увеличивается время перегона, но никак не разделяющая способность системы. То есть, увеличивать высоту ректификатора не имеет смысла.

    Расчет объема куба

    Для повышения отбора качественного спирта и недопущения переполнения царги сивухой, спирт-сырец следует заливать в куб не более 20 объемов насадки. В среднем куб заполняют на 2/3 объема. Это значит, что при диаметре царги в 50 мм нужно использовать куб объемом от 40 до 80 литров. Если диаметр трубы 40 мм, то достаточно куба объемом от 30 до 50 литров.

    Расчет теплового источника

    Многие люди думают, что если самогонный аппарат можно грет на газовой или обычной электрической плите, то ее можно использовать и для нагрева ректификационной колонны. Это далеко не так. Дело в том, что ректификация сильно отличается от обычного процесса дистилляции. Если процесс получения дистиллята допускает скачки тепла, то при ректификации мощность нагрева должна правильно регулироваться. Поэтому не подойдут ни газовая, ни электрическая, ни индукционная плита.

    Идеальный вариант: установка внутрь перегонного устройства тэна необходимой мощности с регулятором выходного напряжения для точной настройки.

    Что касается мощности тэны, то для нагрева 50 литрового куба нужно 4 кВт энергии, для 40 литров 3 кВт, для 30 л 2 кВт.

    Тэн нужно грамотно установить в кубе, чтобы его нагрев не вызывал кипение браги и спирта-сырца. Чем выше стоит тэна, тем меньшая мощность ему требуется чтобы вызывать кипение содержимого куба. При увеличении глубины погружения растет мощность, необходимая для закипания.

    Расчет дефлегматора

    Мощность дефлегматора во многом определяется типом ректификационной колонны. Если планируется построить колонну с жидкостным отбором, то мощность дефлегматора должна соответствовать номинальной мощности всей колонны. Чаще всего в такой конструкции применяется холодильник Димрота, у которого утилизационная мощность равно 5 Ватт на 1 см 2 площади.

    При создании ректификационной колонные с забором, установленным выше дефлегматора, то мощность последнего не должна превышать 2/3 мощности колонны. В этом случае, можно отказаться от Димрота и применить «рубашечник», у которого утилизационная мощность не превышает 2 Ватт на см­ 2 .

    • Чтобы вычислить мощность дефлегматора для колонны диаметром 50 мм нужно номинальную мощность разделить на утилизационную: 1950/5=487 см 2 .
    • Исходя из полученных данных холодильник Димрота следует изготавливать из трубки 6х1 длинной, вычисляемой по формуле: 487/(0,6*3,14)=258 см. Учитываем запас и получаем длину трубки 3 метра.

    Расчет прямоточного холодильника

    В том случае, если прямоточник будет использовать в качестве дополнительного охлаждения, то следует выбирать самый простой и небольшой по размерам вариант. Его мощность не должна превышать 30% от мощности ректификационной колонны.

    Прямоточный холодильник выглядит как прямая трубка между рубашкой царги и внутренней трубой. Длина трубки обычно не превышает 30 см.

    Если один и тот же прямоточный холодильник будет использоваться не только для дистилляции, но и для ректификации, то в расчет следует брать не номинальную мощность колонны, а максимальный нагрев при дистилляции.

    Минимальный диаметр трубки определяется минимальной скоростью и максимальным значением кинематической вязкости паров.

    Рекомендованы следующие диаметры паровой трубы:

    • При мощности в 1,5 кВт минимальный диаметр равен 8, а максимальный 9 мм.
    • При мощности в 2 кВт минимальный диаметр трубы 9, а максимальный 12 мм.
    • При мощности в 3 кВт минимальный диаметр 10,5, а максимальный 18 мм.

    Как сделать ректификационную колонну?

    Итак, мы имеем на руках все необходимые расчеты с чертежом, и потому можем приступать сборке ректификационной колонны.

    Нужно приготовить следующие элементы ректификационного аппарата:

    • Корпус.
    • Дефлегматор.
    • Насадку. Она может быть тарельчатой или спиральной.
    • Тепловую изоляцию.
    • Термометры.

    Бак для спирта-сырца можно использовать от самогонного аппарата. Также можно не делать новый змеевик. Его можно взять от того же дистиллятора. Правильно рассчитанную и собранную колонну можно будет устанавливать на любой самогонный аппарат. Главное, чтобы объем бака был больше 20 литров. Если объем будет меньшим, то ректификационная колонна работать не будет.

    Как сделать царгу своими руками?

    Лучше всего ее делать из нержавеющей трубы. Идеальный вариант – пищевая сталь.

    Специалисты советуют делать ее с несколькими сочленениями. В самой нижней части царги приваривается фланец, посредством которого она будет крепиться к крышке перегонного бака. Фланцевое соединение должно быть герметичным, поэтому нужно использовать прокладку. Желательно силиконовую. Пластиковые прокладки изменяют форму под воздействием температуры.

    Фланец нужно приварить так, чтобы колонна стояла строго вертикально. Отклонение всего на половину градуса изменить качество продукта на выходе.

    Отдельные части колонны лучше соединить клампами. Так, проще будет собирать и разбирать колонну.

    Две нижние части царги – это просто трубы. В них будут установлены насадки для увеличения площади соприкосновения жидкости с паром. А вот верхняя часть довольно сложно устроена. В ней должны иметься следующие конструктивные элементы:

    • Проточный холодильник.
    • Отводной патрубок.
    • Разъем для установки термометра.
    • Воздушный клапан.

    На проточный холодильник приходится половина верхней части колонны самый простой вариант – обмотать трубу медным змеевиком, но он не отличается хорошей эффективностью. Идеальный вариант – помещение внутрь трубы охладителя Димрота. В этом случае, дефлегматор будет превращать конденсат в пар до того момента, как он достигнет воздушного клапана в самой верхней точке ректификационной колонны.

    Отводной патрубок следует установить ниже холодильника на пару сантиметров.

    Насадка

    Это одна из важнейших частей колонны. Она бывает 3-х типов: тарельчатая ситчатая и спиральная. Первый вариант намного эффективнее. Многие начинающие самогонщики изготавливают тарельчатую насадку из деталей, свободно продающихся в сети Интернет.

    Ситчатую насадку сделать намного проще. Все что нужно: дрель, диски, и сверла небольшого диаметра, перегородки из нержавейки. Сверлим в перегородках отверстия разного диаметра и устанавливаем внутрь трубы.

    Спиральную насадку самостоятельно не сделать, но зато ее можно легко купить в специализированном магазине.

    Некоторые тематические форумы и сайты советуют использовать для создания спиральной насадки сеточки для мытья посуды, но делать этого не стоит. дело в том, что никто доподлинно не знает, из каких сплавов они изготавливаются. Это значит никто не может предсказать, что какие соединения получатся при контакте материала сетки с раскаленными парами спирта.

    Теплоизоляция

    При сборке колонны нужно не забыть защитить ее от тепловых потерь как минимум до нижней границы дефлегматора. В качестве утеплителя можно использовать такие материалы, как: пенополиуретан, пеноизол, фольгированные утеплители и др.

    Собственно, остается только собрать все части вместе и произвести пробный запуск самодельной ректификационной колонны.

    Заключение

    Теперь читатель знает, как сделать колонну для домашней ректификации. Остается применить эти знания на практике и насладиться чистейшим продуктом.

    Даже самая простая ректификационная колонна, несмотря на низкую скорость перегонки, позволит получить достаточно количество спирта как для употребления в чистом виде, так и для изготовления на его основе более благородных напитков.

    Также не стоит забывать о том, что использование ректификационной колонны в качестве самогонного аппарата для получения самогона позволит получить на 30% больше продукта, чем из обычного дистиллятора. К тому же качество самогона будет значительно лучше.

    Как сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками

    Сегодня я буду рассказывать, как сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками. Наконец-то я сел за написание этой статьи. Все обещал-обещал ее написать, но постоянно откладывал. И вот все же я это сделал.

    Большая часть статьи посвящена холодильнику-прямоточнику, т.к. я пользуюсь именно им и считаю его более прогрессивным что ли. Почему? Читайте ниже. Про то, как сделать змеевик для самогонного аппарата я также расскажу, но более кратко.

    Холодильник предлагаемой мной конструкции собирается примерно за час. Затраты на детали составят около 650 рублей.

    Если не хотите работать руками, то можно сразу купить недорогой и хороший холодильник вот здесь .

    Содержание

    Разновидности холодильников

    Всего есть два вида холодильников для самогонного аппарата – прямоточный и змеевик. Нет, конечно наше с вами хобби подразумевает обширное поле для творчества, и наверняка народные умельцы изготовили уже великое множество холодильников различных конструкций и форм.

    Но мы будем рассматривать только классические варианты.

    Итак, прямоточный холодильник представляет собой прямую трубку из меди или нержавейки, на которую сверху одет кожух (например, другая труба). По внутренней трубке идет самогон, а по внешней – охлаждающая жидкость (вода). Схема такого холодильника приведена ниже.

    Змеевик представляет собой ту же трубку, только завитую в спираль, которая помещена в корпус с охлаждающей водой. Схема змеевика:

    Подробные чертежи и инструкции по изготовлению приведены в следующих разделах.

    Да, чуть не забыл. Есть еще стеклянный холодильник, который можно купить в магазинах для лабораторного оборудования. Но применять его я не рекомендую, т.к. этот очень хрупкий прибор имеет свойство разбиваться при любой удачной возможности.

    Особенно это очень опасно во время перегонки, ведь пары и конденсат самогона легко воспламеняемые вещества!

    Что лучше, змеевик или прямоточник

    Как я уже говорил в начале статьи, я пользуюсь прямоточным холодильником. Могу выделить следующие его преимущества :

    1. В нем не образуется конденсатных пробок, которые приводят к колебаниям давления в перегонном кубе. Перепады давления приводят к резкому вскипанию браги и ее выбросу в холодильник (брызгоунос). При использовании змеевика такое явление возникает довольно часто, а в прямоточнике – исключено.
    2. В прямоточном холодильнике легко регулировать температуру отбора самогона. Он мгновенно реагирует на изменение подачи воды. У змеевика же реакция очень замедленная.
    3. Его КПД выше. Следовательно ниже расход воды и затраты на нее.

    Из плюсов змеевика могу назвать только :

    1. Более компактные размеры (далеко не всегда).
    2. При определенной конструкции можно обойтись без проточной воды.

    Инструкция по изготовлению прямоточного холодильника

    Я рассмотрел много различных конструкций и остановился на варианте из полипропиленовой трубы и фитингов. Это один из самых дешевых материалов, который можно купить практически в любом магазине сантехники или строительном супермаркете.

    Мои суммарные затраты составили в одном случае 678 рублей (вариант №1) и 610 рублей в другом (вариант №2).

    Сама идея использования полипропиленовой трубы принадлежит не мне, но предлагаемую здесь конструкцию и технологические решения я придумал сам и уже неоднократно испытал. Предлагаю два варианта исполнения, которые легко сделать самому.

    Для изготовления нам не потребуются специальные инструменты, а вся работа займет не больше часа.

    Итак, я использовал:

    1. Трубка медная 12×1 – 1 метр (цена – 300 рублей)
    2. Труба полипропиленовая Ø25 мм – 1 метр (68 рублей)
    3. Тройник с переходом на внутреннюю резьбу 25×½” – 2 шт (по 71 руб.)
    4. Муфта переходная 25-20мм – 2 шт. (по 6 руб.)
    5. Заглушка с резьбой ½” – 2 шт. (по 6 руб.)
    6. Штуцер с резьбой ½” для присоединения шланга Ø12 мм – 2 шт. (по 62 руб.)
    7. Лента ФУМ – 20 рублей

    Собирал я все это по чертежу приведенному ниже. Забегая вперед сразу вам покажу фото того, что получилось.

    Пошаговая инструкция

    1. Берем полипропиленовую трубу и отрезаем пилой по металлу кусок длиной 550-600 мм. Это будет наш кожух. Ну или рубашка, называйте, как хотите.
    2. Надеваем на концы тройники. Вообще полипропиленовые трубки соединяются при помощи специального паяльника. Если он у вас есть, то полдела уже сделано. Если нет, то предлагаю способ, которым пользовался я сам. Надо положить тройник в воду и довести ее до кипения. Подержать в кипящей воде несколько минут и быстро, пока деталь не остыла, надеть ее на трубу до упора. Будьте осторожны, не обожгитесь о тройник, особенно о его металлическую часть. Советую одеть трикотажные перчатки.
    3. Таким же образом надеваем переходную муфту. Только тройник теперь придется греть вместе с трубой.
    4. Берем заглушки с резьбой и в центре проделываем сверлом отверстие, в которое должна влезть медная трубка с минимально возможным зазором. Я сверлил 10 мм сверлом, а потом отверстие дорабатывал круглым напильником. В итоге у меня заглушки сели очень плотно.
    5. Греем переходные муфты и забиваем в них заглушки.
    6. Закручиваем в тройники штуцеры. Резьбу уплотняем лентой ФУМ от протеканий.
    7. Кожух готов! Теперь рядом с ним прикладываем медную трубку и отмеряем кусок, который необходимо отрезать. Отрезаем такой, чтобы трубка выступала с каждой стороны рубашки минимум на 2-3 см.
    8. Отрезаем трубу и вставляем в кожух через отверстия в пробках.
    9. Остается только чем-то заделать щели. Лучше всего конечно герметиком. У меня под рукой его не оказалось и я воспользовался вот таким универсальным клеем.
    10. Все! Холодильником можно пользоваться. На мой взгляд он получился довольно аккуратным и симпатичным. С очень хорошим КПД. Соединить его с перегонным кубом можно силиконовым шлангом.

    Обновление от 14.09.16г. Примерно через 10 перегонок прямоточник начал пропускать в одном месте. Видимо клей усох и появилась щель. В итоге залил все щели герметиком для аквариума, который остался после изготовления самогонного аппарата из скороварки . Несколько раз уже успешно испытал в боевых условиях.

    Обновление от 15.11.2019г.

    Доработку конструкции охладителя предложил читатель блога Евгений. Ниже его текст:

    Свой я собирал из нержавеющей трубки диаметром 10мм и толщиной стенок 1 мм.

    Проблемой для меня оказалось герметизация торцевых выходов. Ни один из исследованных герметиков не работает с полипропиленом из которого сделана рубашка холодильника. Хватало буквально на 1-1,5 раза.

    Тогда я купил цанговый зажим из нержавейки с наружной резьбой ½ и торцевую муфту с внутренней резьбой ½. И вот уже больше года как ничего не протекает!

    Еще хотел сказать, что при использовании трубки с внешним диаметром 10мм и ПВХ трубы в качестве рубашки с диаметром 20мм может получится пробка на пути прохождения воды в местах спайки трубы и тройников.

    При пайке этих элементов на внутренней стороне получается как бы наплыв, который плотно облегает трубку и не дает прохождению воды. По крайней мере в первом моем холодильнике так и получилось. Пришлось брать ПВХ трубы и прочее на диаметр 25мм.

    Вариант №2

    Этот вариант отличается тем, что я использовал медную трубу диаметром 10 мм и полипропиленовую Ø20 мм. В таком случае из конструкции исключаются переходные муфты, а заглушки вставляются сразу в тройники. Фото ниже:

    За счет этого и меньших диаметров трубок, прямоточник получается немного дешевле и легче, но и его пропускная способность тоже снижается. Рекомендации по подбору диаметра паровой трубки и других размеров приведены в следующем разделе.

    Рекомендации по подбору размеров прямоточника

    1. Пришел к выводу, что наиболее оптимальными являются следующие размеры – длина водяной рубашки (кожуха) — 50-60 см, односторонний зазор между трубками 1-1,5 мм. У меня в первом варианте такое соотношение не выдерживается, но тогда я еще не сделал определенных выводов.
    2. При подборе обращайте внимание на толщину стенки полипропиленовой трубы, чтобы выдержать необходимый зазор. Например у трубы Ø20 мм стенка 3,4 мм и внутренний диаметр получается 13,2 мм. А у Ø25 мм, стенка 4,2 мм и внутренний Ø16,6 мм.
    3. Чем тоньше стенка медной трубы, тем лучше отводится тепло от пара. Лучше использовать трубки с толщиной стенки не более 1 мм.
    4. Охлаждающая вода должна двигаться навстречу пару, поэтому подключать ее подачу надо с противоположной стороны от входа пара. Как показано на схеме в начале статьи.
    5. Нормальным рабочим положением прямоточного холодильника является вертикальное расположение, при котором сконденсированный самогон свободно стекает вниз. Так обеспечивается его максимальный КПД и исключается образование конденсатных пробок.
    6. Медную трубку после каждой перегонки необходимо чистить ершиком. Или хотя бы промывать под напором горячей воды. В противном случае образуется ядовитый медный купорос.

    Инструкция по изготовлению змеевика

    Основные этапы изготовления змеевика следующие:

    1. Берется трубка из меди или нержавеющей стали диаметром 10-12 мм. Длина от 1,2 до 1,5 метра. Толщина стенки 0,8-1,0 мм. Менее 0,8 легко повредить при изготовлении. Более 1 мм очень сложно гнуть и также ухудшается их теплопроводность.

    Медные трубки в магазинах продаются отожженные и не отожженные. Не отожженную трубку не согнуть, поэтому она нам не подходит.

    1. Трубку с одной стороны запаивают или затыкают деревянной заглушкой. Затем в нее насыпают мелкий просеянный песок или соду. Набивать нужно плотно, постукивая по трубке твердым предметом во время засыпки. Делается это для того, что бы трубка не плющилась в процессе навивки. Песок обязательно должен быть мелким, иначе его в последствии будет очень трудно извлечь. Также можно вместо песка налить воды и заморозить. Затем второй конец трубы затыкают.
    2. Трубку навивают в спираль вокруг оправки (трубы большего диаметра зажатой в тисках). Диаметр оправки зависит от корпуса, в который будет помещен змеевик. Желательно между витками иметь зазор. Для этого вместе с трубой можно навивать алюминиевую проволоку Ø 6-8 мм. Концы трубы лучше оставлять подлиннее, так их удобнее загибать. Лишние потом отрежете.
    3. Заглушки снимаются, песок высыпается и змеевик помещается в корпус. Это может быть ведро, либо пластиковая 5 литровая бутылка из под воды. Очень компактным и удобным в плане технологичности является корпус, сделанный из пластиковой сантехнической трубы, как на фото ниже.

    Вот и все. На этом я заканчиваю. Возможно я еще доработаю конструкцию холодильника, есть кое-какие идеи. Подпишитесь на обновления и я буду держать вас в курсе всех изменений. Если у вас есть вопросы – задавайте в комментариях. Также интересно, каким холодильником пользуетесь вы? Делали его сами или покупали?

    Изготовление охладителя для самогонных аппаратов

    Дистилляция – способ приготовления алкогольных напитков, который никогда не потеряет своей популярности. Спирт, полученный путем дистилляции отличается от ректификационного вкусовыми и ароматическими нотками, которые сохраняются от исходного сырья – злаков, винограда, яблок. Холодильник (он же конденсатор) – ключевой элемент самогонного аппарата, который конденсирует спиртовой пар, превращая его в самогон.

    Разновидности холодильников и их устройство

    Все конденсаторы самогонных устройств делятся на две категории – прямоточные и змеевики. Самогоноварение – это творческий процесс, благодаря которому классические конструкции холодильников имеют бесчисленное количество конфигураций. Ниже перечислены основные разновидности охладителей для самогонного аппарата.

    Либиха

    Холодильник Либиха используется в большинстве маломощных дистилляторов. Представляет собой простую конструкцию из двух прямых трубок, впаянных одна в другую. Во внешней трубке или рубашке находится охлаждающая жидкость, чаще всего вода, во внутренней происходит конденсация паров. Холодильники Либиха исполняются в двух вариантах – нисходящем и обратном. При использовании обратном виде конденсат из внутренней трубки возвращается в перегонный куб. В таком виде холодильник используется как дополнительный конденсатор или сухопарник, который берет на себя функцию предварительной очистки от грубых примесей. В классической конструкции самогонного аппарата применяется нисходящий охладитель, из которого дистиллят поступает в емкость для готового продукта. Очевидный недостаток холодильника Либиха – его хрупкость, стеклянную деталь легко повредить в процессе.

    Шариковый

    Конструкция немного сложнее холодильника Либиха, но значительно эффективней и производительней. Для лабораторного использования чаще применяется обратный вариант шарикового охладителя (или холодильника Аллина). Но в самогоноварении он давно проверен как нисходящий. Высокая производительность достигается благодаря внутренней колбе, которая представляет собой ряд шарообразных расширений. За счет шариков увеличивается площадь охлаждающей поверхности и сокращается расстояние между внутренней колбой и рубашкой-охладителем. Применяя этот вид холодильника, важно учитывать угол наклона, чтобы в расширениях не скапливался конденсат.

    Димрота

    Холодильник Димрота часто используется в ректификационных колоннах в качестве дефлегматора – обратного охладителя. Но также применятся и в самогонных аппаратах, при этом достигается высокая степень очистки с небольшими потерями дистиллята. Конструкция этого устройства имеет множество конфигураций и может изготавливаться из стекла или нержавеющей стали. Охладитель Димрота представляет собой колбу, внутри которой расположена спираль. По спирали подается охлаждающий агент – холодная вода, а спиртосодержащие пары поступают внутрь колбы и конденсируются на внешних стенках спирали. В этом главное отличие от классических холодильников, в которых конденсат собирается во внутренней трубке.

    Это устройство используют не только как основной холодильник, но и в качестве сухопарника-дефлегматора для предварительной очистки от сивушных масел.

    Змеевик

    Иначе холодильник Грэхэма – часто используемый вид охладителя, компактный и довольно простой для самостоятельного изготовления. Это спиральная металлическая трубка, помещенная в закрытую емкость с проточной водой. Охладитель может быть и не проточным, но производительность в таком случае значительно снизится. Такой вариант подходит для маломощных дистилляторов. Как и у других конденсаторов, у змеевика есть свои недостатки. Высока вероятность возникновения конденсатных пробок, что приводит к перепадам давления и забросу сырья в холодильник. За счет большой площади витой трубки, сложнее регулировать температуру теплообменника, в отличие от прямотока, который быстро реагирует на изменение температуры воды.

    Место холодильника в самогонном аппарате

    Холодильник в самогонном аппарате выполняет ключевую функцию, от его качества и правильного расположения зависит производительность установки и качество дистиллята. В классической конструкции дистиллятора перегонный куб напрямую соединен с охладителем либо между ними дополнительно присоединяется сухопарник – устройство для предварительной очистки от сивушных масел.

    Расположение холодильника напрямую влияет на производительность. Разместить его можно тремя способами – вертикально, горизонтально или под наклоном.

    Важно: Оптимальное расположение холодильника – вертикальное, при этом пар из перегонного куба поступает сверху.

    В вертикальном положении самогон естественным образом стекает вниз, не скапливается в витках змеевика или на стенках прямотока. Это снижает вероятность образования конденсатных пробок, перепадов давления и температуры, что может сказаться на качестве продукта.

    Также принципиальное значение имеет тип охлаждения в холодильнике. В маломощных конструкциях может применяться и воздушное охлаждение с помощью вентиляторов. Но это малоэффективный способ, качественный самогон с его помощью получить невозможно. Лучший результат дает охлаждение проточной холодной водой. Особенно важно в проточном охлаждении правильно организовать подачу воды.

    Внимание: Холодная вода должна поступать в холодильник снизу, а выходить сверху. То есть, пар в холодильнике движется сверху вниз, а вода – снизу вверх.

    При соблюдении этого правила дистиллят будет охлаждаться наилучшим образом – двигаясь вниз по змеевику, конденсат будет встречать постепенное понижение температуры. Если подключить подачу воды в верхнюю часть холодильника, конденсат сначала охладится, а затем подогреется в нижней части, куда опускается нагревающаяся вода.

    Расчет размеров холодильника

    При изготовлении холодильника, как змеевика, так и прямоточного учитываются три параметра:

    • Длина трубки: чем длиннее трубка, тем больше внутренняя площадь для конденсации паров и выше производительность. Но в слишком длинной трубке увеличивается гидравлическое сопротивление и производительно резко падает. Особенно это относится к змеевикам – оптимальной длиной прямой трубки до сгибания будет от 1,5 до 2 м. Для прямоточного холодильника достаточная длина от 1 до 1,2 м.
    • Диаметр трубки – Чем больше сечение трубки, тем меньше сопротивление движению пара. При этом увеличивается площадь охлаждающей поверхности.
    • Толщина стенки – чем тоньше стенка трубки, тем быстрее происходит теплообмен. Но при контакте высоких и низких температур теплопроводность может резко снизится. При этом тонкостенные охладители быстрее изнашиваются и легко повреждаются.

    Стандартные параметры:

    для змеевика – длина 1,5-2 м., вн. диаметр 8-12 мм, толщина стенки 0,9-1,1 мм;

    для прямоточника – длина 1-1,2 м, вн. диаметр 10-12 мм, толщина стенки 0,9-1 мм.

    Для холодильника–змеевика есть два способа водяного охлаждения – открытая проточная система или закрытый герметичный резервуар. При использовании второго варианта производительность самогонного аппарата падает в 2 раза и снижается качество самогона. Поэтому проточное охлаждение наиболее популярно и эффективно. Для корпуса проточного холодильника используют отрезок трубы диаметром 75-80 мм.

    Прямоточный холодильник возможен только с проточным охладителем. Рубашку для внутренней трубки изготавливают из трубы диаметром 25-30 мм.

    Условия получения качественного самогона

    Приготовление домашних алкогольных напитков – это синтез творчества и мастерства. Набрав небольшой опыт, любители самогоноварения начинают экспериментировать с рецептурой и технологией, добиваясь исключительного результата. Но есть несколько базовых условий, без соблюдения которых невозможно получить хороший напиток.

    • Точная рецептура. Приготовление сусла и браги – очень ответственный момент, который влияет и на конечный объем самогона, и на его характеристики. Сырьем для сусла может послужить сахар, фрукты, ягоды, зерновые, крахмалосодержащие овощи. Несоблюдение пропорций при заготовке сусла приведет к слабому брожению и низкому содержанию спирта в браге. Пропорции классического рецепта сахарной браги – 1 кг сахара, 4 литра воды, 20 гр. дрожжей. Это простой и проверенный рецепт, который без грубых нарушений технологии всегда дает хороший результат. Из фруктово-ягодного сусла готовый напиток получается эффектней, но в процессе приготовления сложнее просчитать содержание сахара в браге. Кроме того, для фруктово-ягодной браги не рекомендуют использовать фабричные дрожжи, которые могут плохо сказаться на вкусе и аромате продукта. Вместо них фруктовую брагу готовят по типу закваски на диких грибках или используют винные дрожжи. Самая сложная в приготовлении брага на зерне или крахмальных овощах, например, картофеле. Дрожжи не способны самостоятельно переработать крахмал из этих культур, поэтому необходим дополнительный этап – осахаривание натуральными или искусственными ферментами.
    • Условия брожения. Чтобы позволить дрожжам в браге максимально эффективно переработать сахар в спирт, надо обеспечить им оптимальные условия. Температура среды должна быть в диапазоне 20-30°С без резких перепадов. Но не ниже 18°С и не выше 38°С. Срок брожения зависит от исходного сырья, но обычно не превышает 2 недель. Возможно и более длительное брожение, но, несмотря на то, что брага начнет светлеть, содержание вредных примесей в ней начнет увеличиваться.

    • Разделение фракций. В процессе перегонки получаемый дистиллят разделяют на три части – первак или первач, самогон и хвосты. Это деление вызвано разницей температуры кипения спирта и примесей.

    Внимание: Первыми вскипают альдегиды и метанол, большое количество которых содержится в перваке. Эти вещества имеют оказывают сильное токсическое воздействие на организм и опасны для здоровья и жизни. Первак категорически опасно употреблять.

    Следующим этапом перегонки идет спирт-сырец или самогон, в простонародье «тело». Эта фракция начинает отделяться, когда температура пара в перегонном кубе достигает 73°С. Самогон перегоняется до тех пор, пока температура держится на 73-73,5°С. С того момента, как температура поднимется выше этой отметки, сбор дистиллята прекращают. При 74°С отделяется третья фракция – хвосты, которая содержит токсичные сивушные масла.

    • Повторная перегонка. Ко второй перегонке прибегают, если есть претензии к качеству браги или сомнения по поводу отделения фракций. Часто спирт-сырец отправляют на повторную перегонку, если брага готовилась из зерновых или крахмалосодержащих овощей. Для второй перегонки замеряют содержание алкоголя в спирте–сырце, разбавляют до 20% и отправляют на дистилляцию. Перегонка раствора с более высоким содержанием спирта опасна.

    Инструкция по изготовлению холодильника своими руками

    Прямоточного холодильника

    Чтобы самостоятельно сделать прямоточный холодильник для самогонного аппарата не потребуется больших финансовых затрат и специального оборудования. Для сборки узла потребуются:

    • металлическая трубка 12х1 из меди, нержавейки или алюминия – 1 м.;
    • труба ПВХ водопроводная для рубашки 40х5,5 – 1 м.;
    • тройник ПВХ – 2 шт;
    • заглушки ПВХ – 2 шт;
    • водопроводный ниппель ½ – 4 шт;
    • гайка и силиконовая прокладка для ниппеля – 2 шт;
    • уплотнительная сливная манжета 40х25 – 2 шт.
    • строительный фен;
    • паяльник;
    • дрель;
    • перьевое сверло по дереву №20.

    1. Подготовка внутренней трубки. Края трубки предварительно облуживаются с внутренней и внешней стороны. Ниппель обрабатывается флюсом и нагревается строительным феном. На разогретую часть ниппеля наносится олово, вставляется в трубку, пропаивается паяльником и дополнительно разогревается феном. Таким же образом припаивается ниппель ко второму концу трубки. После завершения работы трубка тщательно промывается горячей водой.
    2. Подготовка тройников. Через тройники в рубашку будет поступать холодная вода. Для этого необходимо подготовить в них переходные отверстия с соединением под штуцер ½ от гибкого шланга подачи воды. В заглушках с помощью перьевого сверла просверливаются отверстия, устанавливаются ниппели на силиконовую прокладку и фиксируются гайкой.
    3. Сборка холодильника. Из ПВХ трубы и тройников собирается рубашка. Затем на один конец металлической трубки надевается уплотнительная манжета, трубка вставляется в рубашку и с другого края вставляется вторая манжета. В отверстия тройников устанавливаются заглушки с ниппелями и фиксируются трубным хомутом.

    К самогонному аппарату холодильник присоединяется гофрированной газовой подводкой с прокладками из силикона или паронита. Для подключения воды можно использовать гибкие водопроводные подводки.

    Змеевика

    Для изготовления холодильника–змеевика потребуются материалы:

    • медная трубка 12х1 – 1,5 м.;
    • отрезок трубы для навивки 35–40 мм;
    • пластиковая водопроводная труба 70 мм – 0,5 м.;
    • пластиковые заглушки 70 мм – 2 шт.;
    • ниппели ½ с гайками и силиконовыми прокладками – 4 шт;
    • проволока 6–8 мм;
    • песок – 2 кг.
    1. Медную трубку плотно наполняют песком и затыкают заглушками для того, чтобы она не деформировалась во время навивки. Отрезок трубы закрепляют и навивают на него трубку вместе с проволокой, чтобы оставалось расстояние между витками.
    2. В пластиковых заглушках и трубе прорезаются отверстия и устанавливаются ниппели для подключения водопровода и соединения с перегонным кубом.
    3. Змеевик очищается от песка, промывается и помещается в корпус. Затем устанавливаются и герметизируются заглушки.

    Заключение

    После сборки следует провести предварительные испытания. Самогонный аппарат тестируют на дистилляции воды. Чтобы проверить надежность соединений, устройство подключают к водопроводу на максимальном напоре и имитируют гидроудар.

    Сообщества › Сделай Сам › Блог › Изготовление простого прямоточного холодильника на 3000 Ватт.

    Не однократно у меня появлялась мысль сделать себе не большой дистиллятор, обычно такие мысли появлялись после прочтения всяких вкусных рецептов. Но как говорится лень раньше меня родилась, все руки не доходили, а покупать как то вроде не хотелось.
    Не хотелось по нескольким причинам, ну во-первых всем известная жаба, во вторых дистиллятор, по моим расчетам, будет мне нужен раз 5 в год, ну и в последнюю очередь зачем покупать то, что можно самому собрать.

    Прикинул, что у меня есть в наличии и пришел к выводу что у меня есть в принципе все, кроме самого важного — холодильника. Ну на куб можно пустить десятилитровую скороварку, на шланги – нержавеющую гофру, на прикубник (мокропарник) баночку из под огурцов, куда ж без них 🙂

    Холодильник хотелось сделать как можно проще, то есть без всяких сварок, скручиваний, без спец инструмента и т, д. Но тем не менее, что б он отвечал ВСЕМ нужным стандартам и параметрам, был технологичным в изготовлении, имел запас по мощности, был удобным в эксплуатации и его мог повторить любой желающий. Данным требованием полностью отвечает прямоточный холодильник. Холодильник в форме змеевика, на мой взгляд, менее технологичен да и другие недостатки имеет.

    Определившись с типом изделия пошел на поиски комплектующих и вот, как специально, мне в хозяйственном магазине попалась прекрасная трубочка из нержавейки, всего 100 рублей, причем по размерам она с запасом покрывала мои потребности. Данная трубка носила название «Черенок из нержавеющей стали» типа ручка для швабры. Купил, дома проверил реально это нержавейка или нет, тесты магнитом, водой и пайкой подтвердили – Нержавейка. Ну и чудненько, забил ее размеры (1240х21) в «калькулятор» и выяснил что примерно на 3000 Ватт он будет. Что мне хватит по любому и с запасом хорошим, нагрев у меня до 2000 Ватт.

    Вот эта «ручка от швабры», и ценник приятно радует 🙂 Вот такая красавица досталась, внутри тоже все ОК.
    Прикинул что рубашку охлаждения буду делать из обычной ПВХ сантех трубы сороковки, присоединительные ниппеля и штуцера 3/4, стандартный размер для всяческих гибких подводов. Покопавшись по хламу и заначкам нарыл вот это, начал примерять, прикладывать, по размеру складывать, в общем на фото все 🙂

    Выбрал место будущей установки, и начал прикидывать длину. Самое удобное место у меня на стенке, около раковины, места не занимает, не мешается и снимается легко.

    Отобрал для работы вот такой набор компонентов, два тройника, два куска трубы, одну муфту, две заглушки, и два уплотнителя, их используют для подсоединения шланга стиральной машинки. На краник внимание не обращайте, он дикий, по всей квартире кочует, как кот :-))

    Приступил к сборке.
    Для начала в трубку запаял с каждой стороны по ниппелю 3/4. Процесс пайки прост, и горяч, по сему сильно не фотографировал, но все очень просто. Сначала облуживаем трубку с каждой стороны, изнутри на 5 мм снаружи на 10мм. Не забываем использовать специальный флюс для нержавейки, который просто водой потом смывается. Потом берем ниппель, мажем флюсом и вставляем в строительный фен, фен на 280 градусов и ждем пару минут. Потом наносим на него олово (лудим), олово само растекается, без помощи паяльника. Ну а в конце вставляем горячий ниппель в трубку, добавляем еще олова и разглаживаем паяльником. Не забываем на последнем этапе тоже подогревать феном.

    Не забываем промыть трубку после пайки горячей водой под давлением, так требует инструкция к флюсу, я мыл минут 30. В итоге получаем вот такой результат.

    Теперь сделаем сверло для сверления отверстий в заглушках. Берем перо по дереву, двадцатку, и вот так вытачиваем, из фотографии понятно как. Точил болгаркой на малых оборотах но можно чем угодно, хоть надфилем 🙂
    Вот такое сверло в итоге получается.
    И собственно сверлим заглушки… За одно крышку для прикубника, получается очень аккуратно и быстро, точно в нужный размер.
    Вставляем ниппеля.

    Делаем отверстия а крышке скороварки. Две штуки. Одно для термометра, другое для выхода паровой фракции.
    Так, отверстия готовы и можно приступить к завинчиванию ниппелей везде куда нужно, а нужно нам завинтить в крышку от скороварки два ниппеля, один для отвода пара другой для термометра, завинтить в заглушки и к крышку прикубника. Не забываем в процессе использовать только силиконовые прокладки и промазывать их силиконовым герметиком. Герметик берем «пищевой», который для аквариумов. Вот собственно весь процесс.

    Займемся заглушками, так же высверливаем вставляем ниппеля и на силиконе собираем.
    Так же поступаем с крышкой прикубника.
    Вот так в итоге выходит.

    Ну вот, у нас все предварительно готово, приступим к финальной примерке и сборке холодильника, все собирается от руки и без гимороя, что и было заложено при проектировании устройства. Все видно из фотографий. Все очень просто и надежно.

    Собираем каркас рубашки.

    В роль уплотнителей нас будут играть уплотнители для шланга слива стиральной машинки. Они очень надежные и отлично держат, проверенно многолетней практикой. Так же великолепно дружат с высокой температурой.
    Одеваем на трубку холодильника. Вставляем ее в рубашку, и с другой стороны уплотнитель устанавливаем.
    Ну вот. почти все готово. Осталось установить в водяную рубашку заглушки с ниппелями.
    С одной стороны и с другой…

    Теперь надо сделать переходник на кран, для подачи воды. У меня ввернут на выходе крана аэратор (интересно, правильно написал? 🙂 ) По сему был куплен такой же и раздраконен, то есть удалил из него всю начинку и через фумленту с герметиком навернул на простой ниппель. Получилось вроде нормально, хотя и чуток колхозно, ну да бог с ним, там давления не будет а на всяк случай потом стяжкой подстрахую.

    Теперь озаботимся изготовлением температурного контроля, визуального 🙂 Берем два переходника с 3/4 на шланг, как он там называется по научному, и устанавливаем в них термометры. Для скороварки я использовал термометр для замера температуры мяса, он с длинным штырем. Для контроля температуры пара, на входе холодильника, я использовал простой электронный термометр. Как собирал видно из фотографий, уплотнял силиконовым герметиком и синей изолентой. Сверху осаживал термоусаткой, все просто очень. На фото видно.

    Встроим теперь второй термощуп, который в скороварке-перегонном кубе будет. Все тоже самое + синяя изолента, куда ж без нее :-))
    Так же термоусадкой усаживаем. В итоге получается вот так.
    И ввинчиваем в крышку. Все, крышка полностью готова.

    Ну вот основное сделано, теперь надо провести испытания на протечки и гидроудары.
    Повесил на веревочке холодильник и давай его пытать. Пытки с пристрастием выявили низкую стойкость к гидроудару, заглушки начали потихоньку вылезать, по сему было принято решение их закрепить, для этого, как нельзя лучше, подошли зелененькие стяжки. Повторные испытания показали устранение данного недостатка.
    Вот так они выдавливались при гидроударе.
    Хотя в штатной эксплуатации гидроударов быть не может, но наш холодильник подключен в водопроводу в котором все быть может, по сему закрепляем их намертво но разъемно, вдруг разобрать придется, стяжки в общем использовал, очень удобно и надежно. Плюс цвет живенький 😉

    Все готово. Пришло время произвести финальную сборку и провести дистилляцию воды.
    На вход холодильника устанавливаем тройник, сверху в него термодатчик паровой фракции. Вот так.

    Далее крепим жестко холодильник к стене, подключаем к крану гибкую потводку, на всяк случай страхуемся стяжками от срыва. Соединяем скороварку с холодильником через прикубник (мокропарник). Соединяем с помощью нержавеющей газовой подводки. Не забываем что прокладки должны быть только силиконовые или паранитовые, обычные резиновые дадут запах в дистилляте.
    Вот кран и подводка через сделанный переходник.
    Вот так выглядит все в сборе, дистиллятор, ну или самогонный аппарат, что нашему уху привычней 🙂

    Ну а теперь самое интересное, включаем нагрев проводим испытание на воде на самой полной мощности. Испытания прошли просто отлично! На входе пар 91.8 град. На выходе дистиллят 16 град. То что надо! Холодильник на все 100 процентов справляется с нагрузкой. Ура, расчеты нас не подвели!

    Вот фотографии холодильника в работе.
    Холодильник холодный, пар не поступает.
    Куб нагрелся и вышел на режим, на воде проверяю.
    Паровая фракция пошла 🙂 Потерял где то фотку с термометром на выходе, где он 16 градусов показывает, так что фото только с входной температурой.
    Потек дистиллят. Ну вот и все, аппарат полностью работоспособный.

    Читайте также:  Бордо франция вина
    Ссылка на основную публикацию